The Miss Kate, navegando nas águas do Lowcountry da Carolina do SulCrédito: Peter Frank EdwardsEu chamo Lowcountry de casa há 19 anos. Minha esposa e eu vivemos cerca de 20 milhas a sudoeste de Charleston, em uma ilha marítima chamada Wadmalaw. Nossa casa começou como um barraco de camarão e fica no topo de um penhasco com vista para um cais comercial desgastado em um riacho de águas profundas. Além disso, fica cerca de 800 metros de um pântano salgado abundante, dando lugar ao poderoso rio North Edisto, logo acima de onde ele deságua no Oceano Atlântico. Mais adiante fica a Ilha de Edisto, sobre a qual observamos o pôr do sol.
Como muitas casas nesta região baixa da costa da Carolina do Sul, nosso quintal é dominado por grandes e antigos carvalhos cobertos de musgo espanhol, bem como nozes, magnólias, camélias gigantes e azaléias e, é claro, palmitos. Tomamos a maior parte de nossas refeições na varanda, onde podemos ver e ouvir o que está acontecendo no riacho abaixo. Os golfinhos - bufando ao longo do riacho a cada mudança da maré - são as principais atrações. Pelicanos marrons encenam shows aéreos dramáticos mergulhando na água. Se desejamos caranguejo azul, colocamos alguns pescoços de peru em algumas armadilhas, jogamos fora do cais no riacho e esperamos uma ou duas marés. Compramos camarão fresco dos barcos logo depois da curva.
Quase todos os dias, recebemos a visita de águias, gaviões, águias-pescadoras, pica-paus-pilados, buntings, garças (azuis e verdes), gaivotas risonhas, garças e corvos. Então, todas as noites, visons, lontras marinhas, guaxinins, gambás, ratos do pântano e veados atrapalham muito de nossos esforços de jardinagem e alimentação de pássaros.
Na maré baixa, o aroma pungente de lama fofa domina qualquer perfume mais delicado do que, digamos, fritar algo lá fora. Quando o vento diminui, os mosquitos e as minúsculas moscas conhecidas como no-see-ums nos atacam em enxames. Quando o vento aumenta a ponto de adquirir um nome - como Matthew ou Irma - embarcamos no embarque e rumamos para as montanhas. Este é o Lowcountry que conheço e amo, e ainda ...
Olhando para o sul e oeste através desta paisagem pictórica, às vezes me preocupo que a rotina da minha vida diária - ligada como está à cidade de Charleston, com seus restaurantes finos, templos de mixologia e festas elegantes em uma praça ou outra, não a mencionar os supermercados, oficinas de conserto de automóveis, dentistas e assim por diante - me distraiu da magia do Lowcountry real que primeiro me atraiu aqui.
Procurando reconectar-se com a promessa mítica deste arquipélago de ilhas pantanosas - atadas juntas por veios intermináveis de rios, baías e riachos de maré - anseio o coração e a alma do lugar. Eu preciso embarcar no meu barco e sair.
Uma odisséia, eu acho, um mito, enquanto estudo as cartas de navegação para alinhar alguns destinos escolhidos, altos e baixos, civilizados ou menos. Recrutei meu amigo John Cebe, do interior da Carolina do Sul, para ser companheiro. Um bom barqueiro, um pescador experiente e um naturalista curioso e fotógrafo amador, ele também aprecia rum velho, bons charutos e conversa com gente de verdade. Além disso, ele passa a ser um cardiologista distinto.
Partimos em uma fria manhã de primavera, sob um céu azul de cartão-postal, navegando na maré alta. Nosso plano é viajar de barco, mas comer, dormir e explorar em terra. Nossa primeira parada - cerca de cinco horas ao sul ao longo da Intracoastal Waterway e St. Helena Sound - é uma imersão quase total na cultura de Lowcountry: um acampamento de peixes em uma ilha marinha.
Mapa do LowcountryCrédito: Matt Caserta 
Um clássico acampamento de peixes em uma ilha marinhaCrédito: Peter Frank Edwards 
O autor e imediato John Cebe em busca de pescado fresco Fish Camp
Pair O Dice Island
Geralmente remotos e acessíveis apenas por água, os acampamentos de peixes surgiram nas Ilhas do Mar - uma cadeia de ilhas-barreira que pontilha a costa atlântica da Carolina do Sul, Geórgia e norte da Flórida - por volta da virada do século 20. Isso, é claro, foi antes de o ar-condicionado, as pontes e os voos diretos para Charleston e Savannah desencadearem um fluxo de turistas para o Lowcountry. Antes de comunidades planejadas como Hilton Head e Kiawah e seus muitos sucessores, antes que o governo comprasse ilhas para parques, antes que os acampamentos e seus estilos de vida se tornassem artefatos cada vez mais raros.
Ainda assim, alguns desses campos permanecem no outback aquático e não evoluíram muito de seu propósito original ou de seu estilo. Ao falar com nosso anfitrião, Cecil Mitchell, um empreiteiro local, eu erroneamente antecipo que estamos indo para um local chamado Paradise Island. Só quando chegamos e vimos placas de madeira penduradas no cais com cubos de dados, é que percebi que estamos acampados na Ilha de Dados Par ‘O’.
O complexo desgastado - um vilarejo de barracos e edifícios externos unidos por calçadões elevados rústicos - aninha-se entre palmeiras em uma ilhota de 4 acres cercada em três lados por pântano salgado e de frente para um amplo trecho do rio. É uma mistura de metal corrugado, compensado, madeira bruta e tudo o que poderia ser transportado de barco do continente, incluindo um monte de sinalização escarlate e ouro recuperada e outra parafernália de fuzileiros navais que indica a influência da vizinha Ilha Parris.
É fácil imaginar o que está acontecendo aqui. As varandas estão abarrotadas de grelhadores, fritadeiras, defumadores, fogões e tanques de gás propano, sem falar de tantos implementos quanto há formas de preparar camarões, caranguejos, peixes, ostras, pato, veado e pomba. Uma cabana de cozimento de porcos com dois poços fica de um lado. Equipamentos de pesca e caixas de pombos de barro estão escondidos ao redor da propriedade.
Não querendo ser confundidos com turistas, meu amigo John e eu viemos preparados para preparar nosso próprio banquete. Ele liga alguns dos equipamentos de cozinha e nos alimenta com bolinhos fritos de codorna embrulhada em bacon recheada com Gouda, peru selvagem frito que ele atirou recentemente e filhotes de cachorro quieto, além de feijão verde enlatado encontrado na despensa do acampamento ao lado dos quatro ... pacotes de Spam. Tomamos nossos lanches após o jantar no cais, observando o rio passar sob um céu estrelado. Apenas cerca de 40 milhas de distância de minha casa, nós definitivamente cruzamos para o Lowcountry mítico.
Saímos na manhã seguinte, vagando lentamente descendo o Story River escassamente povoado, passando por mais alguns acampamentos de pesca e entrando na enseada Trenchards (pronuncia-se como bêbados). Pescamos um pouco sem sorte, depois nos dirigimos às águas mais claras do Atlântico, onde podemos ancorar e - como fazemos todos os dias da viagem - mergulhar para nadar.
Quando digo água mais clara, não quero dizer água limpa, porque isso é algo que Lowcountry realmente não tem muito, devido ao escoamento de rios enormes que drenam uma grande parte das florestas do sudeste, escoando taninos. O que passa por mais claro aqui é turvo, sim, mas não turvo. E ainda é limpo, fresco e refrescante. Como um amigo meu em Charleston comenta: Se nossa água fosse límpida e azul como a baía de Biscayne, Charleston se pareceria com Miami. Nós vamos pegar a escuridão.
Devemos chegar à cidade portuária de Beaufort naquela noite, então, quando a maré começa a subir no meio da tarde, nos dirigimos para Station Creek, um atalho complicado através das ilhas para as águas grandes do rio Beaufort. A Cila e a Caríbdis de Lowcountry aparecem na forma de margens profundas e pegajosas de lama fofa, que às vezes ficam no meio de um riacho de maré e podem agarrar seu barco e mantê-lo alto e seco em um pântano de buggy por horas, e - pior ainda - o banco de ostras submerso, que pode fazer o mesmo, além de rasgar o fundo do seu barco ou de sua hélice. Conseguimos passar, desta vez, sem incidentes.
Uma vista serena de Lowcountry em BeaufortCrédito: Peter Frank Edwards 
Crédito: John CebeConroy Country e Gullah Grub
Beaufort
Subir o rio Beaufort no final de um dia de sal e sol e entrar em nossa derrapagem na Marina do centro de Beaufort interrompe qualquer sensação que tínhamos de estar agitando-o. O centro desta cidade histórica à beira-mar é uma curva do rio, enfeitada com belas casas e pousadas empoleiradas em penhascos e encostas.
Nosso alojamento para a noite é o Anchorage 1770 inn , a casa de um plantador meticulosamente restaurada do outro lado da rua da marina. Embora eu normalmente não seja um cara de pousada, este lugar é difícil de resistir. Uma batida na porta do quarto traz uma taça de champanhe de boas-vindas, bem como o incentivo para pisar na varanda do último andar, onde bebemos o espumante e a vista dramática do pôr do sol à beira-mar. O famoso autor de Lowcountry, Pat Conroy, passou seu 70º aniversário observando esta vista apenas deste poleiro, e posso ver por que ele fez.
Não estamos aqui para sentar e olhar, no entanto. Pegamos um táxi sobre o rio até a Corners Community, um pequeno ponto perto da vila de Frogmore, na Ilha de Santa Helena. Aqui aguardam Bill e Sará (rima com viva) Reynolds Green em seu Gullah Grub restaurante. Enquanto a comida Gullah - itens como sopa de caranguejo, arroz vermelho, tiras de tubarão frito, camarão cozido com alho, broa de milho, couve e torta de batata-doce - é certamente uma forma de comida soul, Gullah engloba muito mais: uma rica e complexa cultura costeira trazido para o Lowcountry por escravos africanos forçados a trabalhar em plantações de arroz, índigo e algodão marinho. Essa cultura, que também combina a influência das Índias Ocidentais, inclui artesanato como cestaria de capim-doce, música, espiritualidade e filosofia, agricultura tradicional e um dialeto distinto com ritmos e pronúncia próprios. Embora a amplitude da cultura Gullah esteja recuando das incursões de desenvolvimentos e mudanças nas populações nessas partes, descendentes como os verdes continuam a ser administradores e proselitistas dessa rica herança africana.
Gullah Grub ocupa uma antiga loja rural na mesma rua do Penn Center - uma escola fundada em 1862 por um missionário abolicionista para educar escravos libertados de proprietários de plantações que fugiam da ocupação dos ianques; mais tarde, serviu de retiro para Martin Luther King Jr. durante o calor do movimento pelos direitos civis. Grande parte da comida que Bill cozinha no restaurante é cultivada em Fazenda orgânica comunitária de Marshview , um terreno familiar transmitido por gerações. Uma conselheira escolar aposentada que conheceu o Dr. King em Penn quando ela era criança, Sará continua a promover a educação do folclore Gullah, incluindo a administração de uma escola de culinária para jovens locais.
Enquanto nos serve pratos cheios, Bill chama a comida de Gullah de comida smilin, resumindo o que ele chama de aspecto espiritual da culinária: Vivemos de acordo com a estação. Se você comer o que está na estação, diz ele, você pega o sol.
Uma toutinegra de garganta amarela desfrutando do refúgio da Ilha de St. PhillipsCrédito: Peter Frank Edwards 
Na selva
Ilha St. Phillips
Na manhã seguinte, não precisamos apenas pegar o sol, mas a maré. Está caindo rápido e estamos atrasados para um tour pela Ilha de St. Phillips, a reserva natural de quase 5.000 acres que Ted Turner - o bilionário pioneiro do cabo e fundador da CNN - vendeu recentemente para o estado da Carolina do Sul (por US $ 4,9 milhões ) para conversão em um parque estadual. Fazemos outra passagem angustiante pelo traiçoeiro Station Creek (desta vez, temos que pular do barco para libertá-lo do pluff) e chegar - lamacento, mas intacto - no pequeno cais de St. Phillips em um riacho de maré.
Lá encontramos o guarda florestal J.W. Weatherford, gerente do vizinho Hunting Island State Park, uma ilha barreira com belas praias, floresta e camping que é o parque mais visitado da Carolina do Sul. A partir do momento em que Weatherford nos coloca em um bonde puxado por trator para um passeio, ele não consegue conter sua paixão por St. Phillips, que os visitantes chegarão de balsa saindo de Hunting. O que se desenrola quando saltamos pelas antigas dunas ondulantes que serpenteiam pela floresta de carvalhos cobertos de musgo, magnólias gigantes, palmeiras e pinheiros é basicamente um terrário costeiro desabitado.
Como se para enfatizar o ponto, avistamos imediatamente uma águia-careca e um par de falcões de cauda vermelha, seguidos por águias-pescadoras, garças e garças. Então avistamos um pica-pau ruivo muito mais raro. Tão raro quanto, os esquilos raposa - uma variedade enorme da espécie com uma máscara facial preta distinta contrastando com seu pelo mais claro - correm por entre as árvores.
É por isso que queremos trazer pessoas para cá, diz Weatherford. Para educá-los sobre a natureza. Para que eles entendam. Para que eles se importem.
Paramos para um passeio em uma praia de cemitérios (assim chamada por causa dos esqueletos de árvores mortas atingidos pela erosão), que confina com um complexo com as únicas duas casas da ilha. Uma é a casa de um zelador, e a outra, de frente para o Atlântico com uma varanda ampla e um píer robusto, é a antiga casa de praia de Ted Turner - uma casa modesta (para um bilionário), com painéis de madeira, cinco quartos e cinco banheiros que em breve estará disponível para alugar.
Weatherford diz que o plano é começar pequenos passeios de um dia pela ilha, oferecer a casa Turner para aluguel semanal e, eventualmente, construir um punhado de cabines de aluguel na ilha. Ele também menciona que o lago atrás da casa tem um crocodilo residente. Em outras palavras, deixe o cockapoo em casa.
Sallie Ann Robinson's Daufuskie Island CottageCrédito: Peter Frank Edwards 
A Comunidade Ungated
Ilha Daufuskie
Em seguida, vamos para o mar aberto, cruzando o largo alcance de Port Royal Sound - cardumes de pequenos peixes voadores brilhando ao sol em nossa proa - e rumamos para oeste em Skull Creek. Para nosso estibordo está o Pinckney Island National Wildlife Refuge , em nítido contraste com o que representa o nosso porto: Hilton Head Island, uma das maiores e mais populosas ilhas de frente para toda a costa atlântica, e o berço da comunidade costeira de golfe do sul.
Cruzando marinas, condomínios e hotéis, eu flutuo de volta aos anos 1960, quando meu colega de quarto da faculdade nos levou de Savannah a Hilton Head para uma noite de cerveja e música ao vivo no Abe’s Driftwood Lounge. Uma casa de estrada em ruínas e salão de sinuca, era administrado por Abe Grant, um empresário afro-americano que mais tarde abriu a Abe's Shrimp House - como o Driftwood, há muito desaparecido - que foi possivelmente o primeiro restaurante na América a oferecer o agora onipresente prato de camarão - e -grits. Mais ecos da presença de Gullah desaparecendo ...
Passamos pelo farol listrado de Harbour Town, resistindo ao toque de sereia final de Hilton Head, e continuamos descendo a Intracoastal, cruzando o Calibogue Sound e entrando no rio May, rumo a um lugar acessível apenas por água que se autodenomina uma ilha como nenhuma outra. Com apenas oito quilômetros de comprimento e quatro quilômetros de largura, sem semáforos marcando suas estradas (algumas calçadas, alguma areia), a Ilha Daufuskie é uma das últimas paradas na costa da Carolina do Sul antes de cruzar para a Geórgia. Possui uma população de aproximadamente 400 pessoas durante todo o ano, que inclui 16 descendentes de Gullah em meio a uma variedade de end-of-the-roaders de outros lugares. Algumas grandes casas luxuosas surgiram, ocupadas por peregrinos ricos - incluindo até mesmo uma ou duas celebridades improváveis. Mas Chappaquiddick não é.
Chegamos à animada Freeport Marina de Daufuskie, nosso local escolhido para a noite de estadia. Em terra, é happy hour, e a marina Old Daufuskie Crab Company - um bar e restaurante descolado ao ar livre - está servindo seu coquetel especial à base de álcool de cereais, o Ferro Sucata. Uma banda cover está explodindo I Shot the Sheriff enquanto localizamos nossa pequena cabana de madeira colorida com beliches, ar-condicionado e um banheiro funcionando - apenas uma parede fina e a alguns passos da banda, do bar, da loja de pacotes e do armazém geral. Fortificados por nossos ferros de sucata, alugamos um carrinho de golfe a gás dilapidado e batemos nas pistas arenosas de Daufuskie, logo passando por um paddock ocupado por alguns pôneis Carolina Marsh Tacky da ilha - uma raça em extinção que dependia de trabalho, guerra e transporte em as planícies pantanosas desde o século XVI.
Descendo um pouco a estrada, chegamos, sem avisar, a uma pequena casa de madeira azul situada à sombra de um dos mais majestosos carvalhos vivos de todo o Lowcountry. A ocupante, Sallie Ann Robinson, sai para nos cumprimentar. Ela é uma embaixadora cultural Gullah entusiasmada - palestrante e guia turística, e autora de um livro de receitas que inclui comida Gullah como Pop’s Smuttered Mullet com Stiff Grits, Pot Full O ’Coon, Pig Tails com Tomates; e Possum Assado. Ele também inclui um prefácio de Pat Conroy.
Esses dois são muito antigos. Na verdade, todo o caminho até 1969, quando Conroy chegou a Daufuskie para ensinar na escola de duas salas da ilha, onde Robinson era um jovem aluno. Essa experiência inspirou seu primeiro livro, A água é ampla , um relato emocionante das incríveis desigualdades raciais que ele descobriu (bem como os personagens ricos que ele conheceu). Hoje, a escola é um centro comunitário e abriga um estúdio de tintura índigo chamado Daufuskie Blues . Atrás, Café da escola é o lugar para o café moderno e as fofocas da ilha.
Robinson é uma verdadeira contadora de histórias por direito próprio, e ela nos diverte com contos daquele ano na sala de aula. Compramos alguns livros autografados e seguimos pela estrada para Daufuskie Island Rum Company . Lá encontramos um fugitivo, Tony Chase, um empreendedor em série de Lexington, Kentucky, que se mudou para cá e colocou muito dinheiro em uma destilaria reluzente que se tornou uma das poucas atrações turísticas comerciais modernas na ilha adormecida.
Como Conroy, encontramos um desfile de personagens, mas nenhum mais emblemático do que Roger Pinckney XI - um ex-fazendeiro e professor, agora guia em tempo parcial e escritor em tempo integral (um romance de contrabando chamado Lua Reefer está entre suas obras) e contador de histórias. Ele nos cumprimenta na varanda que circunda sua casa de biscoitos no pântano, vestido um pouco como Teddy Roosevelt, enrolando seu próprio cigarro. Ele está ansioso para que possamos acompanhá-lo para ver Wes Campbell, diz ele, que vende camarão, ostras e caranguejo no quintal cheio de galinhas ao lado de Pinckney (e que tem uma semelhança impressionante tanto na aparência quanto no comportamento com o comediante Dave Chappelle )
Pinckney, cujo sobrenome o marca como membro de uma das famílias fundadoras da Carolina do Sul, é um nativo de Beaufort que vive em Daufuskie há 20 anos. Questionado sobre se ele está preocupado com a ilha ser varrida pelo frenesi de gente se mudando para Lowcountry, ele responde: De jeito nenhum. Muitas pessoas vêm aqui com estrelas nos olhos. Dois anos se passam. Então, alguém começa a sentir falta da ioga e do iogurte, e há problemas.
Antes de partirmos, paramos para almoçar no Lucy Bell's, um pequeno restaurante modesto à beira da estrada com mesas de piquenique espalhadas sob carvalhos vivos. Pedimos no balcão: sanduíches de caranguejo de casca mole, caranguejos temperados (pelos quais Daufuskie é famosa), salada de repolho, couve e chá doce. É a melhor refeição que temos. Passo perfeito.
De volta à Freeport Marina, os barcos encheram as docas, o álcool está fluindo, a banda está berrando e algo parecido com um concurso informal de biquínis está em andamento. Mas estamos prestes a entrar novamente na grade e mudar totalmente a demografia. Somos esperados para jantar no Palmetto Bluff.
John Cebe lançando uma redeCrédito: Peter Frank Edwards 
a selva elegantemente contida de Palmetto BluffCrédito: Peter Frank EdwardsThe High Lowcountry
Palmetto Bluff
Menos de uma hora de Daufuskie, Palmetto Bluff é uma comunidade de casas meticulosamente bem cuidadas e uma propriedade resort situada em uma área de 20.000 acres de antigas terras florestais. Estamos reservados para o ponto principal do Resort Montage , os chalés na falésia com vista para o rio May.
Enquanto subimos o maio em direção ao penhasco, observamos os barcos do resort que amarraremos ao lado - um iate de cruzeiro de madeira de 105 anos e um iate a motor Hinckley polido de 36 pés - e estamos contentes por termos decidido antes nos lavar. a poeira da estrada de Daufuskie com um mergulho em maio e uma ligeira atualização do guarda-roupa.
Este local é uma confeitaria de Lowcountry da mais alta ordem, combinando a beleza natural do local - trilhas, vistas, ciclovias que serpenteiam através de magníficos carvalhos e lagoas - com quase todas as comodidades de resort de luxo concebíveis - um Jack Nicklaus de 18 buracos Campo de golfe exclusivo, um spa exuberante, estábulos para eventos equestres e passeios em trilhas, um clube de tiro de 40 acres e até uma pista de boliche.
Levantamos cedo na manhã seguinte e damos um longo passeio de bicicleta ao redor do resort - uma passagem linda e tranquila por vistas de pântanos e floresta marítima. Nós passamos por pássaros em vôo e belas casas que exalam a busca de seus proprietários pela autenticidade de Lowcountry.
De volta ao cais, lançamos uma última vez, com uma saudação ao Hinckley antes de seguirmos para o norte pela hidrovia em direção a casa. No curso, marcamos Parris Island, Port Royal e Beaufort, depois nos rios Coosaw e Ashepoo, através de Fenwick Cut até o South Edisto River, depois Watts Cut, o Dawho River e, finalmente, North Edisto, que neste ponto parece como entrar na minha garagem.
Como muitas viagens de volta à tarde, não há muita conversa, mas meu cônjuge e eu compartilhamos um sentimento de grande satisfação com nossa odisséia. Na verdade, não cobrimos muita geografia e apenas arranhamos a superfície de Lowcountry. Mas nós testemunhamos vida selvagem abundante e belezas naturais de perto, jantamos a fartura do oceano e dos estuários, conhecemos um grande povo e pelo menos tocamos seu coração e alma. O barco, Miss Kate, fez bem o seu trabalho.
À medida que nos aproximamos do cais que se projeta para fora do penhasco que segura minha casa, vejo minha esposa no quintal e me ocorre que esta odisséia não tem que acabar agora. Este riacho é tão Lowcountry quanto qualquer outro lugar que já estivemos. E está em casa.
trazendo a senhorita Kate para casaCrédito: Peter Frank EdwardsObtenha aqui
Vários aeroportos atendem Lowcountry: Aeroporto Internacional de Charleston, Aeroporto Internacional de Savannah / Hilton Head e Aeroporto de Hilton Head Island.
Fique aqui
Em Beaufort, o Anchorage 1770 inn ocupa uma grande e histórica mansão em uma pitoresca orla marítima e não apenas oferece excelente comida e coquetéis nos restaurantes da casa, mas também organiza ricas aventuras nos canais e ilhas de Lowcountry. As taxas começam em $ 175; anchorage1770.com .
Capture a magia da Ilha Daufuskie passando a noite em uma casa graciosa (ou mesmo em um farol histórico) em Haig Point, uma comunidade privada no extremo norte da ilha, por meio do pacote Stay & Play da comunidade. As tarifas começam em $ 249 por pessoa e incluem uma atividade diária; haigpoint.com .
Palmetto Bluff oferece muitas maneiras de se hospedar e se divertir no pico do estilo de Lowcountry, desde os gloriosos quartos, suítes e chalés do Montage Palmetto Bluff até locações espetaculares nos bairros de Wilson e Moreland Village. As taxas começam em $ 305; palmettobluff.com .